"BE QUIET". HISTORIAS DE CIUDADES EUROPEAS MOTIVADO POR NILS PETTER MOLVAER

Estoy escuchando el último disco de Nils Petter Molvaer. El innovador trompetista  noruego presenta “Be Quiet”, un álbum colaborativo a dúo compuesto por nueve temas con nueve artistas distintos, entre ellos Imogen Heap y John Paul Jones, grabados en ciudades como Bangkok, Roma, Berlín y Londres. A través de paisajes de música electrónica, texturas ambientales e improvisación jazzística, “Be Quiet” se despliega como un conjunto íntimo y espacial de grabaciones, construido sobre la proximidad y el contraste, donde diferentes culturas, disciplinas e identidades sonoras se encuentran con la inconfundible voz de la trompeta de Molvær.

El álbum viene acompañado de un documental dirigido por el aclamado cineasta noruego Per Manning, que captura el proceso, los entornos y las relaciones que hay detrás de la música, e inspira el universo visual del proyecto. 

Mientras lo escucho leo los títulos de sus temas: Bangkok; Rome; Düsseldorf; London; Copenhagen; Amsterdam; Berlin;  München… y viajo con el sonido de cada uno a las ciudades que conozco. 

• Bangkok, me sorprendió su alto nivel económico, sus calles plagadas de  triciclos motorizados de tres ruedas (tuk tuk) que funcionan como taxi y medio de transporte popular, los centros comerciales interiores, la rica y variada comida,  el río principal  Chao Phraya, el cual funciona como una verdadera autopista acuática (se puede  recorrer usando el Chao Phraya Express Boat, cuyos barcos públicos operan por líneas identificadas con banderas de colores), la magia de los mercados nocturnos donde puedes comprar y hacer de todo. El barullo continuo las veinticuatro horas del día.
• Roma, “la Ciudad Eterna” es un museo al aire libre donde conviven 3000 años de historia con la vida moderna. Atardeceres idílicos, barrios para perderse, plazas llenas de vida. Su magia es inabarcable, por muchas veces que regreses siempre hay algo que te sorprende. Me gusta mucho su luz y los colores de los edificios, pasear sin prisa por el Tiber, el Trastevere, cualquier calle o plaza animada (Vía Condotti, Plaza de España, Vía del Corso...). El Panteón me impactó, también los Museos Vaticanos, a pesar de la masificación humana.
• Londres, es una de mis ciudades europeas favoritas, el arte y la música siempre son pilares vitales de Londres. En Covent Garden puedo pasar horas escuchando música y disfrutando del ambiente siempre festivo y jovial. Me encanta tomar una copa por la noche en el Soho y perderme por Camdem  Town con su experiencia definitiva en arte urbano alternativo, pubs victorianos y mercados musicales. Subir a un Double- Decker y hacer la Ruta 24 (que te lleva a Camden y Soho) y la Ruta 11 (que va hacia Shoreditch). Comer Fish and Chips (pescado rebozado con patatas y puré de guisantes), los Pies (pasteles de carne hojaldrados) y, si es domingo, el tradicional Sunday Roast (carne asada con verduras y pudding de Yorkshire) con una  pinta de John Smith's Extra Smooth, bien tirada.
• Amsterdam. Solamente he estado una vez, nos alojamos en el centro de la ciudad (Mercado de las Flores) e íbamos caminando a casi todos los sitios. Me gustó la baja luz nocturna, la marcha nocturna en varias plazas de la ciudad, el Rijksmuseum, el patio oculto de Begijnhof, tomar una cerveza en el Café 't Smalle (Egelantiersgracht 12), pintoresca esquina de Ámsterdam y dejarte perder por calles repletas de bicicletas y canales con pintorescas embarcaciones que son viviendas (woonboten), algunas visitables y otras que son bares o restaurantes.
• Múnich. La última ciudad europea que he visitado, concretamente a finales de 2025. Escribí todo esto:

Desayuno solo en una mesa del restaurante del hotel junto a japoneses y americanos. Los japoneses son menudos y los americanos altos y musculados (solo hombres, algo que me hace pensar). Cuando termino de desayunar salgo a la calle para dar el último paseo por la ciudad, que tanto me gusta cuando abandono un país. Reflexiono y hago  balance de esta última semana en Baviera. Por mi mente pasan decenas de recuerdos fotográficos de algunos de los pueblos y lugares que he visitado. El estado libre de Baviera es un lugar entrañable, diría que hasta poético. Verde, con multitud de ríos. El otoño ya instalado en todos los lugares, los Alpes tan inmensos. Es temprano, no llega a las ocho, y por la avenida por la que paseo, en paralelo hay un carril bici por donde circulan multitud de bicicletas, con esos carritos donde transportan a los niños. Todos ellos van al colegio. La calle está cubierta de hojas y los árboles permanecen otoñales, con colores ocres y rojizos majestuosos. De vez en cuando desprenden una lluvia de hojas. El Lidl y el Riwe, que se encuentran en este barrio donde me hospedo, ya están  abiertos y los clientes se mueven por el interior frenéticamente, hay mucha actividad.  Sin embargo, no hay demasiados coches y si muchas bicicletas y patinetes. Aquí, en Alemania, la matrícula de los coches eléctricos acaba en E. Compruebo qué, aproximadamente, de cada diez vehículos uno es eléctrico, el Estado subvenciona la compra de los coches eléctricos, creo que con 9000 € a cada individuo que adquiere uno de esos vehículos ecológicos. 

Baviera me ha marcado, no sé si volveré, pero queda instalada en mis recuerdos para siempre. De nuevo me dirijo al Hotel, ya no circulan tantas bicicletas y los niños han desaparecido, seguramente entran a las ocho de la mañana y en este momento son las ocho y cinco. El barrio de Múnich donde me encuentro sigue con actividad. La mayoría de las casitas son unifamiliares y uniformes, guardan la misma estética y la misma altura en ese barrio residencial, pero se ve  de alto standing.  Múnich, al igual que  otras ciudades alemanas, cuando cae la noche las farolas iluminan poco y no son demasiado numerosas, a esas horas nocturnas se aprecia en los hogares una luz muy tenue, una luz escasa y apagada. Aquí los ciudadanos respetan el medio ambiente y no consumen demasiada energía. La educación es muy distinta, pero marca tendencia en la ciudadanía. A un lado de la calle por donde paseo aparece un Woolworf, una cadena que estuvo instalada en Santander, concretamente en la calle Lealtad, donde vine al mundo, y que luego desapareció para convertirse con el tiempo en Zara. Un perrito lanudo de aguas pasea con su dueña, de repente me mira y quiere acompañarme, su dueña le da un tirón de cadena para que vuelva junto a ella. Hay muchos hoteles en esta zona y los conductores de los autobuses se afanan en limpiarlos para recoger a sus clientes, como he dicho abundan asiáticos, americanos y también otros turistas de lengua inglesa, se ven muchos españoles también. A diferencia de España los semáforos emiten una especie de croar de rana, no ese pitido intenso que aparece en los de España. Cuando llego a mi habitación una ardilla de color rojizo busca alimentos en la zona ajardina del hotel, se desplaza a saltitos. Esa visión es mi mejor despedida de Alemania.

Era la segunda vez que visitaba Alemania, en un plazo de pocos meses. Primero estuve en Friburgo de Brisgovia (Baden-Wurtemberg), una animada ciudad universitaria ubicada en el sudoeste de la Selva Negra y, además, visitando los mercadillos navideños. Es famosa por su clima templado y por su casco antiguo medieval reconstruido (después de la guerra), atravesado por arroyuelos pintorescos (bächle). Con alrededor de 231.195 habitantes, se trata de la cuarta ciudad más poblada del estado, por detrás de Stuttgart, su capital, Mannheim, Karlsruhe. Me encantó la ciudad. Llegué de noche y quedé impresionado por la luz mortecina de las calles que rodean la ciudad para llegar al centro. Recuerdo que desde el autobús contemplaba los hogares iluminados tenuemente y sin cortinas ni persianas. Todo me hacia recordar cualquiera de las  películas que había visto sobre  aquel triste movimiento político totalitario, pangermanista y racista del Tercer Reich alemán. Obviamente, contemplaba barrios próximos a la ciudad de arquitectura de aquella época.

Ahora estaba descubriendo otra belleza de estado federal (Land), Baviera, (o Bayern, en alemán), es uno de los estados federados de Alemania que está ubicado en la parte sureste del país, es el de mayor extensión en todo Alemania y limita con Hesse, Sajonia y Turingia, además de Austria y República Checa. Su capital es Múnich.

Gran parte del Sur de Baviera culturalmente está más influenciado por Austria y Suiza que con el resto de Alemania.  Baviera es el destino turístico más popular de Alemania. Además es sede central de múltiples empresas importantes como Audi, BMW, Siemens AG, MAN AG, Puma y Adidas.

PEÑÍSCOLA- ZAMORA

 

Ayer regresé a Zamora después de pasar 54 días en Levante, concretamente en Peñíscola, la denominada "Ciudad en el mar". Ese viaje de 730 km. se me hace eterno, la edad va pasando factura y, aunque afortunadamente, conduzco mucho menos que cuando estaba "en activo" (siempre me ha hecho gracia ese término, que en el ámbito laboral significa que una persona tiene empleo y desempeña sus funciones de forma remunerada y diferencia a los trabajadores "ocupados" de aquellos que están desempleados o jubilados). Cuando estaba "en activo" anualmente conducía una media anual de 35.000 km., sin embargo ahora, ya "desocupado", los kilómetros que conduzco al año se han reducido a la mitad, pero ese viaje Zamora-Peñíscola o Peñíscola-Zamora, que ahora hago ocho veces al año, me produce intranquilidad, creo que es demasiada distancia. Antes, cuando iba a Peñíscola lo hacía desde Soria, que es una distancia mucho más racional, casi la mitad de kilómetros y tiempo.

Después de este prólogo añadiré que fue uno de los viajes más horrendos que he tenido. A las ocho y pico horas de viaje se unió la ola de calor, tuve una temperatura mínima exterior de 36 grados, que llegaron a un pico de 42 a la altura de Valladolid. Además la ciática, que me ha acompañado todo ese tiempo mediterráneo, atacó mi glúteo derecho desde el minuto 1 e hizo que el viaje fuera aterrador. Finalmente llegué a Zamora con una acogida climática de 40 grados a las 18´45 horas.

Durante la noche apenas dormí, mi rodilla derecha, debido al dolor me despertó. tuve que tomar medicación. Con las fiestas de la ciudad, San Pedro, entre las 4:00 y las 6:00 pasaron por mi calle todos los adolescentes de Zamora gritando de esa manera que tan solo ellos saben hacer. A las 6:30 dejó de dolerme la rodilla y la ciudad se tranquilizó, pude dormir otras dos horas adicionales a las cuatro horas primeras de la noche.

Toda una pesadilla que hoy ha continuado con el calor. Hemos llegado a los 40 grados. Mi apartamento, que ayer estaba a 31,5 grados hoy ha bajado a 30. Una maravilla. Seguiremos informando.

CASA MATILDA, TRONCHÓN (Teruel).

Nuestra idea era visitar en Tronchón el restaurante Casa Matilda, habíamos reservado, de no hacerlo es prácticamente imposible comer allí. Era la fiesta de San Antonio en el pueblo y nos encontramos a Sa, amiga de mi compañero de viaje. Nos indicó el camino al restaurante. Ciertamente pasa desapercibido y, aunque tiene un letrero, cuesta encontrar la puerta de entrada. Tras algún intento acertamos y nos metimos de lleno en la salita de su casa. Entrañable todo y muy peculiar. Se trata de una casa del pueblo completamente normal por fuera, pero una vez dentro te encuentras con la sala de estar, mesa camilla, sillas, televisión,  donde los comensales suelen esperar a que les indiquen cual es  su mesa. Sin duda una imagen de cualquier película española de Berlanga o Buñuel. 

Éramos cuatro comensales y decidimos pedir cuatro primeros y cuatro segundos para compartir. GARBANZOS CON AJO ACEITE,

JUDÍAS BLANCAS CON PERDIZ,

ENSALADILLA DE LA CASA

y ESPÁRRAGOS CON SALMÓN de primeros.

De segundos platos:

RABO DE TORO,

SOLOMILLO CON SALSA DE ALMENDRAS,

CARRILLERAS

 y CIERVO GUISADO.

Luego postres y cafés. 

Acabamos bien, después de dos horas y media comiendo. La comida es casera, abundante y con ese sabor de siempre que ya casi no se encuentra. Aquí no hay prisas ni artificios: hay cocina de verdad, hecha con manos expertas y con el alma de quien ha dedicado su vida a ello.

Entre primeros y segundos tardaron 45´ en servirnos. Habría cincuenta personas comiendo y tan solo dos camareras. Cuando les pedí la cuenta me dijeron que pasaremos de nuevo a la salita de estar y esperaremos a Matilda para cobrarnos. Matilda tiene 83 años y se ocupa de la cocina, también de cobrar. Tras 20´esperando se acercó una señora menuda con una sonrisa llena de vitalidad y energía. Abrió con la llave otra estancia y nos encontramos con la típica tienda de pueblo. Detrás del mostrador hizo la cuenta y nos cobró. También nos informó de que había dos camareras menos debido a la fiesta de San Antonio. Nada de facturas, todo en negro, algo que me dejó impresionado después de leer tan buenas críticas en Internet. Muchos reconocimientos, mucho buen hacer, pero defraudando a hacienda. Lástima. No volveré ni recomiendo que nadie sea cómplice de evasión tributaria por parte de ese restaurante.

No entregar factura es una infracción fiscal grave que constituye evasión tributaria. Los autónomos y empresas están obligados por ley a emitir y entregar factura. 

MAESTRAZGO

 

Mi amigo G me invitó a acompañarlo ayer a Tronchón, un pueblo del Maestrazgo turolense (el nombre de Maestrazgo deriva del término “maestre”, ya que estos territorios se encontraban bajo la jurisdicción del Gran Maestre de las órdenes militares del Temple, San Juan y Montesa). Nos encontramos en Peñíscola, que pertenece al Baix Maestrat castellonense y Tronchón está a casi 120 Km, una hora y media por carretera, pero me apetecía romper la rutina diaria y acercarme al vecino Maestrazgo.

G lleva tiempo queriendo ir a Tronchón, coincide en el gimnasio con Sofía que es de allí, su marido lleva la única quesería del pueblo. No se sabe desde cuándo se elabora este queso, pero hay datos que confirman que en 1615 ya era un queso célebre en toda España. Miguel de Cervantes hace referencia a él por dos veces, en los capítulos LII y en el LXVI, en la segunda parte de su gran obra maestra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha:

“Yo como D. QUIJOTE , también he comido queso de Tronchón, si vuesa merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajetas de queso de Tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo. [...] dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos, que lamieron el pliego de las cartas, sólo porque olía a queso”.

Tras llegar a Morella tomamos la carretera a Sorita y nos desviamos a Forcall, visitamos el pueblo y tomamos un café en la plaza, luego continuamos hacia Mirambel, uno de los pueblos más bonitos de España. Su centro histórico  es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Aragón y

conserva en su totalidad el recinto amurallado y las notables construcciones, sin alterar la imagen y el ambiente Medieval.

Los últimos 10 km para llegar a Tronchón los hicimos por una pista asfaltada muy estrecha y con bastantes curvas. El pueblo está a 1100 metros de altitud en un entorno natural privilegiado. En la plaza nos encontramos a Sofia, los vecinos celebraban en el exterior del Ayuntamiento una subasta con productos donados por ellos mismos para recaudar fondos para la fiesta de San Antonio de Padua. Por un jamón dieron 60 euros, por una canasta de fruta y hortalizas 20 euros, por un tarta de chocolate 25, y así sucesivamente hasta finiquitar los productos. Sofia nos indicó que en la quesería estaba su suegra y que cerraría en menos de una hora, así que nos acercamos para comprar el famoso queso y otros productos km 0.

Antes de comer visitamos el trinquete, la cárcel y el lavadero. También tomamos unos vinos en el único bar abierto. Una vez allí saludamos a Pilar, la quesera madre, que ya había cerrado la quesería. Cuando fui a pagar el camarero me dijo que estábamos invitados, supuse que la invitación era de Pilar. Posteriormente, pedimos otros vinos y el camarero volvió a decirme que estábamos invitados. ¿Pero quién nos invita?, pregunté. El Mayoral, respondió.

El Mayoral es uno de los 56 vecinos del pueblo y es el encargado, junto a sus familiares, de preparar la fiesta. Su cargo es anual y, en principio, voluntario, pero de no haberlos el Ayuntamiento sortea el cargo. Supongo que la recaudación de la subasta sería para sufragar gastos (todos los vecinos estaban también invitados en el polideportivo a comer una paella).

Antes de regresar a la “Ciudad en el mar” comimos en Casa Matilde, pero eso será motivo para otra entrada en el blog.

ISLA CONTADORA

Estuve en Isla Contadora a finales del siglo pasado y he recordado este escrito. Compruebo que "Captain Morgan" ya no existe y tampoco el único hotel existente entonces en la isla, un hotel de madera, con grandes habitaciones con vistas al mar y variedad de restaurantes de diversos países. También se abandonó un lujoso resort de estilo colonial francés que fue un epicentro glamour en los 70´y 80´ y se conocía como la residencia de Christian Dior. Viví allí unos días inolvidables.

"Aquella mañana me despertaron los pelicanos que iban y venían a un peñasco cercano. Había quedado con un lugareño para que nos llevara en su cayuco a una isla cercana tan solo habitada por una persona. A la hora concertada partimos hacía la isla que se encontraba a escasas millas de Contadora. Nos daba la impresión de ir en una de esas pateras que recalan en nuestras costas mediterráneas procedentes de Marruecos.  A pesar de la inestabilidad de la embarcación, en poco más de una hora llegamos a una isla poblada. Todos los niños del poblado salieron a recibirnos, varios llevaban en sus manos medusas gigantes; las niñas grandes trenzas recogidas con lacitos de colores. Nos hicimos fotos y caminamos por la calle central hasta el colmado, donde tomamos unas cervezas refrescadas con grandes trozos de hielo. Desde esa parada, en menos de una hora llegamos a nuestra isla casi desierta. Aprovechamos para bañarnos en un mar de color turquesa, luego paseamos por la parte más accesible de la isla. Tenía la sensación de ser el único habitante allí, el único Robinson. Ya de vuelta, pagué el precio acordado por el curioso viaje. Por la noche, después de cenar, estuvimos muchos minutos persiguiendo la luz de las luciérnagas con una temperatura espectacular. El día anterior había dado un paseo hasta la mansión de Christian Dior espiado por centenares de  iguanas . Bañándome, con el agua a la altura de mis rodillas, un banco de peces “aterrizó” en la arena de la playa. Cuando miré hacía atrás pude observar a menos de un metro primero tres aletas y justo debajo de ellas sus respectivos tiburones. Salí a toda velocidad del mar tras llevarme uno de los sustos de mi vida. Horas más tarde pude avistar varias ballenas, a escasos cuatrocientos metros, batiendo sus aletas y sumergiéndose continuamente. Mi jornada acabó en “Captain Morgan” bebiendo algunos cubatas con un asturiano que llevaba varios años en Isla Contadora. Estuvimos bailando hasta el amanecer olvidándonos durante ese tiempo de donde veníamos, nos encontrábamos en el paraíso.  El sol apareció inmenso en Punta Galeón ese nuevo día de septiembre que me quedó marcado para siempre".  9 de junio de 2012

JABUGO

Alcázar de los Duques de Feria (actual Parador de Zafra)

Restaurante "Las Bellotas". Jabugo

Regresaba a casa desde Matalascañas. Había diseñado, tiempo atrás, una ruta para partir la distancia entre ese punto de Huelva y Zamora. Mi intención era realizar una visita guiada a las minas de Riotinto (su historia minera se remonta a civilizaciones como los tartessos, fenicios y romanos, aunque su gran transformación ocurrió a finales del siglo XIX con la llegada de la compañía británica Rio Tinto Company Limited), continuar a Jabugo y llegar al Parador Nacional de Zafra para cenar y alojarnos. Sin embargo, tuvimos un contratiempo y no pudimos realizar la visita a las minas, así que nos acercamos en coche, desviándonos de la ruta que nos llevaba a Jabugo, para contemplarlas desde un mirador y hacer unas fotos. Ciertamente fue espectacular el paisaje y conocer el barrio inglés del pueblo. Después de la decepción que supuso no poder visitar las minas, contemplar las minas fue una experiencia asombrosa. Como mi intención es regresar  en corto plazo a la provincia de Huelva, queda pendiente visitar Niebla, un tesoro amurallado, y las minas.

Continuamos recorrido por una ruta verde, muy bella, rodeada de encinas, alcornoques y castaños, eso sí, muy sinuosa. Llegamos al parque  Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, situado al norte de Huelva, fronterizo con Extremadura. Y ¿cómo no? nuestro destino era Jabugo (además era hora de comer). Nos costó encontrar aparcamiento en el pueblo, pero una vez en sus calles disfrutamos de la tranquilidad  de ese destino turístico integrado en una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y de sus productos ibéricos de bellota  “D.O.P. de Jabugo”. Visitamos las bodegas (inmensas) “5 Jotas” y compramos varios productos variados en “Jamones Carvajal”. Por indicación de Santi (Carvajal) fuimos a comer al restaurante “Las Bellotas”, justo enfrente de la entrada a la bodega “5 Jotas”. Eran las 13:30 horas y tan solo había otra mesa ocupada en el restaurante (luego se llenó de extranjeros). El camarero, que al principio nos pareció distante, fue cercano y agradable. Por él nos enteramos,  que tanto “5 Jotas” como “Sánchez Romero Carvajal” y el propio restaurante, son propiedad del Grupo Osborne. Es una empresa 100% familiar, con unos 358 familiares accionistas directos de un linaje muy amplio de cerca de 2.000, y aunque en su momento el grupo chino Fosun adquirió el 20% del capital en 2014, la familia recuperó ese capital. “Cuceando” en Internet he visto que el grupo Osborne es un referente internacional de más productos: ginebra Nordés; Brandy Carlos I; Bodegas Montecillo de Rioja; Anís del Mono; Caviar Riofrío; Osborne Sherry; Viña Cumbrero; Solaz; Oporto y vermú Osborne; Brandy 1866; Magno; Flor de Caña; Gold; 815 tequila… todo un emporio.

Había probado en cuatro o cinco ocasiones el jamón “5 Jotas”, pero en “Las Bellotas”, con un cortador exclusivo para el jamón y embutido, tengo que reconocer que ha sido el mejor que he comido en mi vida. Lo acompañamos con un vino blanco Condado de Huelva, una ración de lomo de Jabugo (también el mejor lomo que he comido) y unas croquetas de jamón excelentes. El precio fue bastante alto, pero está claro que el producto era exclusivo. Mereció la pena, hay que repetirlo.

Visitamos por la tarde Zafra, un municipio con título de ciudad, en plena Ruta Vía de la Plata, que es conocido como la “Sevilla chica”, con arquitectura renacentista (por desgracia poco cuidada) y con un importante patrimonio histórico y excelente gastronomía. Cenamos en la plaza Mayor y nos alojamos en el Alcázar de los Duques de Feria (actual Parador), monacal y que se alza sobre un majestuoso castillo del siglo XV de amplias y elegantes estancias.

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA

No recuerdo bien cuando visité el Parque Nacional de Doñana. Era joven y, todavía, dormía en tienda de campaña. Creo que íbamos de paso hacia el Algarve portugués, pero tuvimos que pernoctar tres noches en el camping Doñana para visitar el parque. El día reservado, por fin, nos desplazamos al centro de visitantes “El Acebuche” y en un autobús verde de ruedas gigantes 4x4 visitamos durante cuatro horas el interior del Parque Nacional, recorriendo ecosistemas de dunas, playas y marisma (entonces seca, era septiembre).

Días pasados volví a recorrer parte del Parque, está vez con la marisma del Rocío inundada, aportando una belleza singular al paraje. Vimos muchas aves, sobre todo cientos de  hermosos y rosados flamencos y en la aldea coincidimos con una peregrinación de hermandades de Huelva y Granada. Cuando estábamos contemplando la belleza del humedal y sus variadas especies de aves, los peregrinos comenzaron a lanzar cohetes al aire produciendo un estruendo ensordecedor. Debido al intenso ruido el noventa por ciento de las aves desaparecieron volando hacia otros terrenos más tranquilos. No dábamos crédito a lo que estábamos viviendo, en pleno Parque Nacional se estaba atacando con pirotecnia la tranquilidad de la avifauna. He leído que el uso de cohetes y pirotecnia durante la romería de El Rocío en el Espacio Natural de Doñana provoca pánico, desorientación y estrés severo en la avifauna del parque. Esta perturbación sonora constante, sumada a la sequía y el cambio climático, amenaza a la biodiversidad del parque, donde el número de aves anidando ha descendido drásticamente. 

También visitamos el Centro de Visitantes El Acebuche. Aquí se encuentra ubicada la infraestructura que la Cooperativa Marismas del Rocío (Doñana Visitas) pone a disposición de este servicio público, con una zona de gestión de reservas y la utilización de su zona de aparcamiento como punto de encuentro para la salida del recorrido. Hicimos toda la ruta por esa parte del Parque de Doñana, en la que hay variedad de animales (una zona  de avistamiento de linces). El sendero de las “lagunas del acebuche” se une con el de “lagunas del huerto” y de “las pajas”, con varios puestos de observación que se visitan por senderos de madera. Por desgracia, solamente vimos aves y las lagunas estaban prácticamente secas.

En Matalascañas recorrí el "Sendero Dunar", tiene una longitud de 1,5 Kilómetros, aproximadamente, y permite apreciar varios subsistemas, desde las zonas de dunas embrionarias en el borde de la playa, hasta el primer corral en el que aparecen árboles de gran porte. Las dunas embrionarias empiezan a formarse en la playa cuando los vientos arrastran la arena y la acumulación alrededor de cualquier pequeño obstáculo del relieve. Estos montículos irán creciendo con la arena aportada por el viento y comenzarán su avance para unirse a otras y formar inmensas dunas, centenares metros hacia el interior. El primer corral está constituido por pequeños corrales próximos a la playa, los cuales están cubiertos por varias especies de hierbas y arbustos, ya que la movilidad de la arena y la intensidad del viento no permite el crecimiento de plantas de mayor porte. 

En mi regreso a Doñana, después de más de treinta años, he podido comprobar que la zona está bastante descuidada, las carreteras tienen el asfalto en pésimas condiciones, llenas de baches, y hay muchos residuos de suciedad durante el recorrido dunar, sobre todo en la zona de las pasarelas. En definitiva, hay que preservar la zona y alejar a los animales de las multitudes, que durante varias jornadas invaden el Parque Nacional. He de decir, para finalizar, que no le auguro buen futuro.

FOTOS DE "EL ROCÍO" Y LA MARISMA (Almonte. Huelva)

FOTOS DE "EL ROCÍO" Y LA MARISMA (Almonte. Huelva)

https://luislopezfotografia.blogspot.com/2026/03/el-rocio-y-la-marisma-almonte-huelva.html

LA VIRGEN DEL ROCÍO (Almonte)

Siempre es un privilegio visitar Andalucía, pero en invierno te ofrece la posibilidad de figurarte que estás en primavera. Entre otros lugares estuve en El Rocío. Había estado una vez, hace unos 36 años, aprovechando para conocer, en visita guiada, el  parque nacional de Doñana. La marisma  de El Rocío, “la madre de las marismas”, me recibió esta vez con una lámina de agua llena de vida,  una zona de alto valor ecológico, crucial para la avifauna migratoria y el paisaje natural andaluz, caracterizada por inundarse de forma estacional. En mi otra visita me sorprendió sin gota de agua al tratarse del mes de septiembre. Tuve la suerte de ver especies como flamencos (cientos), garzas, cigüeñas, así como diversas especies limícolas.

Al margen de esas aves, también tuve la suerte de ver la peregrinación de la Hermandad del Rocío de Huelva, acompañada por la Hermandad de Granada. Son muchos los onubenses que realizan la peregrinación, o bien acompañan a la hermandad directamente en la aldea. Lo cierto es que había miles de personas, vehículos, caballos… y pude contemplar el afecto y la devoción a “la Blanca Paloma” o “Reina de las Marismas”. La tradición cuenta que en el siglo XIII, un cazador encontró una imagen de la Virgen en un árbol en la zona de la Rocina. Se le atribuyen milagros relacionados con la lluvia y la protección. Cada año, durante la festividad de Pentecostés, cientos de miles de devotos de diversas hermandades realizan el camino hacia la aldea de El Rocío para venerar a la Virgen, pidiendo protección y ayuda. Para ellos, la Virgen del Rocío es una figura materna, "esposa del Espíritu Santo", que fortalece la fe y se transmite de generación en generación. El afecto se manifiesta en cantos, rezos, "vivas" y la procesión del "salto de la reja".

Estuve un momento dentro de la iglesia contemplando el fervor y los cantos a la Blanca Paloma, luego la procesión con los participantes vestidos con sus mejores galas. Fue algo realmente costumbrista. Me encantó disfrutar de la fiesta en un día especialmente caluroso. La aldea estaba abarrotada y costaba caminar por la arena que lo cubre todo para beneficio de los caballos. Finalicé mi estancia ese domingo comiendo un plato de jamón de la sierra de Aracena en la Taberna de Manuela, donde tuve que esperar un buen rato para “hacer un pis”. Cuando salió la persona que estaba en el váter me dijo: “tenía dentro más agua que la marisma”.

Regresamos un par de días más tarde, el martes siguiente, pero no había casi nadie en la aldea, todo estaba cerrado y era un contraste tremendo con el día de la peregrinación.

CANCIÓN DE INVIERNO (2)

No he vuelto a Santiago. Como decía en el texto publicado en enero de 2010 (hace quince años), la visité por primera vez a principios de los años 70 y, luego, varias veces en los años 1980-1981 con motivo de mi servicio militar en Ferrol. Me desplacé varios fines de semana en mi Dyane 6, siempre en solitario. Pasaba la noche del sábado en una pensión y volvía a Ferrol después de comer los domingos. No creo que tarde demasiado en regresar, tengo muchas ganas de recorrer de nuevo Galicia, ese año y medio que pasé allí me trae buenos recuerdos. Era joven.

"Conocí Santiago cuando tenía catorce o quince años. Se trató de un viaje de quince días en un Seat 124. Los pasajeros: mi padre, mi hermano, mi hermana y yo. Sin duda, un viaje de placer sin especificación, sin establecer límites, sin reserva de hoteles, sin destinos premeditados. Toda una aventura para un niño de mi edad. Apasionante.

Partía de Santander y recorría la Cornisa Cantábrica occidental, Galicia y el norte de Portugal.

Tengo recuerdos fotográficos, estampas inconclusas, borrosas experiencias, pero, el poso, el retrogusto, se simplifica en una sensación placentera, emotiva y, hasta cierto punto, exclusiva y exótica. Tenía la sensación de sentirme libre, acompañado, además, por la mayoría, entonces, de mis seres queridos.

Hoy, después de varios días sin escribir en mi blog, rompo esa abstinencia, precisamente, reitero, en el regreso a la letra escrita, a la palabra resumida, al acto de reivindicar la amistad y me encuentro, no sé por qué -o, tal vez sí-, con el trovador que descubrí a comienzos de los ochenta, cuando vagaba solitario (casi siempre) por la triste, melancólica, desnuda y húmeda Compostela. De repente, me ha vuelto a la memoria la Plaza de Platerías, La Rua do Franco y sus vieiras, la calle del Villar, las noches en el Paraíso Perdido y sus absentas bañadas en agua, Modus Vivendi (caballerizas del palacio de Somoza), el parque de la Alameda y su peculiar fotógrafo …

Intentaba descubrir el mundo resguardado en locales vanguardistas, de ambiente universitario, con olor a tabaco prohibido (o no tanto), en cafés con solera, en soledad acompañada y, resulta, que fui descubriéndome a mí mismo, sin despertar sobresaltos, sin interrumpir revelaciones. En un local, ahora no recuerdo el nombre –lástima-, en la parte nueva de Santiago, que tan poco transitaba, me topé con Silvio. Era invierno, los inicios de los ochenta y, claro, estaba enamorado. Ahora, Silvio me parece algo trasnochado, pero entonces fue una experiencia descubrir su poesía desgarrada. Todavía merece la pena".

8 de enero de 2010

DESCUBRIENDO ESPECIALIDADES ASTURIANAS.QUESO “REY SILO MÁXIMO DE MAGAYA”

QUESO “REY SILO MÁXIMO DE MAGAYA”

El MÁXIMO del REY SILO afinado con MAGAYA de sidra procedente del “Llagar El Gobernador”, es un queso con un afinado especial y con una curación mínima de dos meses. Se cubre completamente con la “Magaya”, es decir, la pulpa de las manzanas de sidra que han sido prensadas para obtener la sidra DOP de Asturias.

Una vez extraida de las prensas la “Magaya”, se congela inmediatamente y sólo se descongela cuando se cubren los quesos con la misma, lo que provoca una rehidratación de los quesos, produciéndose en su interior la fermentación alcohólica.

La pasta del MÁXIMO del REY SILO afinado con MAGAYA de sidra es blanca, densa y cremosa.

En corteza conserva restos de la Magaya con la que ha sido afinado. En boca tiene un sabor a lácteos y a sidra natural asturiana, con retrogusto frutal a aromas alcohólicos.

DESCUBRIENDO ESPECIALIDADES ASTURIANAS. SIDRA VAL DE BOIDES NATURAL

Descubriendo especialidades asturianas

SIDRA VAL DE BOIDES NATURAL

Precio- 3,80 euros

Productor- Sidra Castañón

Llagar Castañon S.L.Barrio Los Pisones 90, 33314 Quintueles-Villaviciosa.

Sidra asturiana de alta calidad, bien estructurada y con unos taninos finales muy agradables. Se consume principalmente escanciando, o bien en mesa sirviéndola en vaso de sidra muy fino. Elaborada con las manzanas asturianas acogidas al Consejo Regulador de la D.O.P. "Sidra de Asturias".

Curiosidad: Yo creo que la obra ganadora del 20º Concurso Nacional de Pintura "Primero de Fariña" 2025, que ilustra la etiqueta del vino tinto joven Primero 2025 de Bodegas Fariña, "¿Quieres bailar?" de la artista chileno-española Karla Lagos Gatica está basada en esta etiqueta de sidra.

DESCUBRIENDO ESPECIALIDADES ASTURIANAS. Queso Afuega’l Pitu.

Fotografía: D.O. Afuega’l Pitu

QUESO AFUEGA´L PITU

Queso graso (fresco o madurado) elaborado con leche de vaca de las razas Frisona o Asturiana de los Valles y sus cruces.

Presenta un color blanco con tendencia a amarillear según avanza la maduración, o color anaranjado si se le aporta pimentón. Se aprecian en él sabores y aromas ácidos y lácticos frescos, con recuerdos a mantequilla, que evolucionan con toques de levaduras.

El queso Afuega’l Pitu es uno de los más antiguos y extendidos de Asturias, y no en vano, uno de los más populares. Varía en forma (Atroncáu, es decir troncocónico; y Trapu, más redondo); y en color (Blancu o Roxu). Este último con pimentón, que aporta mayor complejidad al degustarse.

Al Afuega’l Pitu no podrían haberlo bautizado mejor. En asturiano significa ‘ahogar la garganta’, pero no se preocupen porque lo único que puede ahogar este queso son las penas. Tiene un sabor láctico y ácido con toques de levadura, y una agradable sensación picante en el roxu.

Con D. O. protegida, tradicionalmente las zonas de influencia del Afuega’l Pitu han estado entre las cuencas de los ríos Narcea, Nalón y Caudal, donde este queso ha reinado gracias, entre otras cosas, a los mercados semanales.

Al crearse la Denominación de Origen se protegió el escenario natural de este queso que se articula en torno a los ríos Nalón y Narcea, los mayores de Asturias, junto con la sierra del Aramo.

Los municipios que integran esta zona son: Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón y Soto del Barco.

Fotografía: D.O. Afuega´l Pitu

GIJÓN

He estado cuatro días en Gijón y, a pesar del frío y de la tensión para viajar a la meseta por motivo de la intensa nieve por la autopista de la Ruta de la Plata, desde Pola de Lena hasta la provincia de León, han sido muy fructíferos. 

He visitado Gijón más de una veintena de veces, pero una ciudad nunca se acaba de conocer a fondo. Esta vez decidimos hacer un Free Tour, ya que nunca lo habíamos realizado en Gijón. Quedamos el día anterior a la festividad de los Reyes Magos en las “letronas” de Gijón, en el puerto deportivo. La muchedumbre estaba agolpada en esa zona al paso de la comitiva real y era un despropósito desplazarse por allí, sin embargo Marina, la guía, nos envío por WhatsApp el lugar exacto de donde se encontraba. El grupo los componíamos diez personas y un perro. Mi acompañante y yo llegamos los primeros, luego una pareja de chicas y, finalmente, otras cuatro personas con el perro, los otros dos no aparecieron. Salimos con casi 15 minutos de retraso por esos problemas de coyuntura. Estuvimos en la estatua de Pelayo (Plaza del Marqués), el  Palacio de Revillagigedo y luego en Cimadevilla (Cimavilla para los gijoneses). Cimavilla es el barrio más castizo de la ciudad más poblada de Asturias (un pueblo dentro de la ciudad). Tiene una fortificación romana que dio origen a la localidad. Era el barrio pesquero, el de las clases más desfavorecidas y el puerto se situaba donde ahora está el puerto deportivo. Allí estaban las putas, los cabarés, los restaurantes de pescado, las sidrerías (todavía quedan varias). Tienen su gentilicio particular “los playos” y todavía cuando salen del barrio para hacer gestiones dicen “voy a Gijón”. 

Sus plazas están llenas de sidrerías,  algunas históricas como "El Veleru" o "El Centenario". Otra es “El Lavaderu”, que se encuentra en la misma plaza (Periodista Arturo Arias, aunque se la conoce por la plaza del lavaderu), allí vivía Alberto Rambal (habla de él en otra entrada anterior). Hay una escultura de Rambal frente a su antigua casa, que fue incendiada tras asesinarlo. 

Tras visitar la tumba de Jovellanos, cuyos restos descansan en la Iglesia de Los Remedios, y su casa natal con vistas a la playa de San Lorenzo, ascendimos hasta lo más alto del peñón rocoso en forma de península redondeada, con vistas a las dos bahías: Poniente y San Lorenzo. Allí, una vez más, fotografiamos el "Elogio del Horizonte”,  la icónica escultura monumental del artista  Eduardo Chillida, ubicada en el Cerro de Santa Catalina. Tiene 10 metros de altura con vistas al Cantábrico. Está construida de hormigón y cuando uno se sitúa debajo se escucha la resonancia y reverberación del sonido del mar.

Comimos en bares emblemáticos como “La Galana” (lugar imperdible en Gijón) y “La Farola”. En “La Galana” comí una verdinas con pulpo exquisitas y en “La Farola” unas fabes con almejas insuperables. Por cierto compré verdinas (a 21 euros el kilo, nada menos), sidra y quesines. En quesos, Asturias es, seguramente, la región que tiene más variedad. Yo compré Rey Silo, Pitu, Gamoneú y una tabla variada de Vidiago, La Peral y ahumado.

Gracias a Marina, la guía, otro día visitamos la iglesia de San Pedro para ver la Capilla del Santísimo Sacramento “Panis Vitae”. Como comenté en la entrada anterior,  la girola que rodea el ábside del templo está decorada  con mosaicos diseñados por Marko Ivan Rupnik y su equipo artístico como parte de una obra de arte contemporáneo sacro que se inauguró en junio de 2012.  

Incluso tuvimos el privilegio de que un día saliera el sol para aprovechar a sentarnos en, para mí, la terraza con mejores vistas de Gijón, el “Café San Pedro”. Su único problema es que los pinchos tienes que taparlos constantemente y comer con precaución, ya que las gaviotas suelen llevarse la comida con una facilidad pasmosa.

Cuando salimos, desde "El Molinón",  caía agua nieve y nos esperaba bastante nieve en la autopista de la Ruta de la Plata. Conducí con extremada precaución y no hubo, por suerte, ninguna incidencia. Acabo de regresar y ya tengo ganas de volver a Asturias, me encuentro allí como si fuera la continuación de mi tierra, Cantabria.